頂級葡萄酒產國中的遺珠

不知曾幾何時，酒圈中人談及葡萄酒與起泡酒，言必稱“波爾多（Bordeaux）”、“勃艮第（Burgundy）”、“羅訥河谷（Rhone Valley）”與“香檳（Champagne）”。經典產區的魅力固然令人神往，但在大眾目光不及之處，也有一些不知名的小產區在默默綻放。茫茫酒海，你究竟錯過了哪些遺珠？讓我一起來看看。

　　1. 法國的普羅旺斯（Provence）

　　普羅旺斯，一個紫氣盈盈、充滿浪漫氣息的名字，當它從脣齒間流淌出來的時候，似有連綿的薰衣草在眼前浮動，芬芳陣陣襲來。讓普羅旺斯榮膺浪漫之名的，除了馨香的花，還有瑰麗的酒。

圖片來源：amongraf

普羅旺斯位於地中海沿岸，西臨羅訥河谷，東接藍色海岸（Cote d’Azur），東西長約150英里，南北寬約100英里，擁有超過2600年的釀酒史，被譽為法國最古老的葡萄酒產區。這裏的年平均日照時間高達2700-3000小時（一般而言，葡萄達到成熟所需要的最低陽光照射時間為1400小時每年），充裕的陽光使得此處出產的葡萄酒風格更接近於同樣位於地中海沿岸的意大利，而非毗鄰的羅納河谷。

　　普羅旺斯的法定葡萄品種約有36種，其中白葡萄有侯爾（Rolle）、白玉霓（Ugni Blanc）、布布蘭克（Bourboulenc）等，紅葡萄品種有黑歌海娜（Grenache Noir）、西拉（Syrah）、慕合懷特（Mourvedre）、佳麗釀（Carignan）等。普羅旺斯素來以出產大批量優質的桃紅葡萄酒而聞名，桃紅葡萄酒約佔當地葡萄酒總產量的87%，整個法國的桃紅葡萄酒有45%出自這裏。

　　一般而言，桃紅葡萄酒酒體輕盈，口感清新脆爽，是夏日消暑神器，但近些年來，普羅旺斯桃紅的價值不再依賴於烈日驕陽的烘托，而是把全年都變成了銷售旺季。2015年9月份，普羅旺斯桃紅葡萄酒的銷量實現了52%的增長。

　　普羅旺斯不僅盛產桃紅葡萄酒，也釀造出了一些高品質的混釀紅葡萄酒，其中尤以慕合懷特與歌海娜（Grenache）紅葡萄酒最為出色。普羅旺斯的9大AOC產區中邦多勒（Bandol）是覓得紅色佳釀的最佳去處。這裏的砂質泥灰巖和石灰巖土壤貧瘠而透水性好，非常適合喜熱晚熟的慕合懷特的生長，所釀葡萄酒風味濃郁且餘味持久。葡萄酒作家史蒂芬·喬治（Stephen George）盛讚道：“邦多勒無疑擁有非常罕見的複雜度與十分微妙的風味，幾乎沒有別的葡萄酒與之相似。”此外，該產區的紅葡萄酒還擁有驚人的陳年潛力，對於葡萄酒收藏家來説，15-25年的等待時間一定非常具有吸引力。不過在遙遠的適飲期來臨之前，任何一口按捺不住的小啜都將會是一次深刻的過錯。

　　2. 意大利的弗朗齊亞柯達（Franciacorta）

　　談及意大利葡萄酒，大部分的侍酒師們似乎都會對超級托斯卡納（Super Tuscans）津津樂道。但其實意大利之所以能在法國獨霸天下的葡萄酒市場中博得一席之地，托斯卡納（Tuscany）並不是唯一的功臣，起泡酒產區——弗朗齊亞柯達也功不可沒。

圖片來源：Travel + Leisure

弗朗齊亞柯達（Franciacorta）位於意大利倫巴第（Lombardy）產區的中心地帶，毗鄰伊塞奧湖（Lake Iseo），距離時尚之都米蘭（Milan）僅一個小時的火車車程。當地葡萄種植面積為3,150公頃，種植的葡萄品種主要有霞多麗（Chardonnay）、黑皮諾（Pinot Noir）以及少量的白皮諾（Pinot Blanc）。弗朗齊亞柯達雖名氣不大，但出產的起泡酒品質十分出眾，被譽為意大利版香檳，是法國香檳最強勁的對手。該產區採用傳統的瓶中二次發酵方法釀製起泡酒，熟成時間不少於18個月，單一年份需要時間長達30個月，珍藏級為60個月。1995年，弗朗齊亞柯達起泡酒晉級為DOCG葡萄酒，成為意大利第一款被授予DOCG稱號的起泡酒。

　　無論是釀酒歷史還是釀酒規模，弗朗齊亞柯達在香檳面前都相形見絀。從它開始釀起泡酒至今，也不過50個春秋；香檳的葡萄園面積是弗20倍之多，香檳擁有19,000家起泡酒生產商，而弗只有100家，香檳的年產量為2,700,00 百升，而弗的產量只是這一數字的百分之一。可就是這樣一場實力懸殊的較量，弗朗齊亞柯達卻沒有敗下陣來，先天的劣勢反而讓它的成功更加令人刮目和敬仰。正因為面積有限，所以這裏的酒農唯一的任務就是將土地的最大潛能發揮出來。因為產量較小，所以他們得以精心呵護每一株葡萄樹甚至每一粒葡萄。他們不急不躁，手工採摘，輕輕地轉變葡萄的不同角度進行壓榨……這份細緻和耐心反而讓弗朗齊亞柯達只用了1/7的時間便追趕上了在釀造起泡酒的道路上奔跑了350年的香檳。

　　目前，弗朗齊亞柯達出產的起泡酒只有11%出口至國外，市場上常常一瓶難求。這份稀缺性也是其區別於香檳的一大特色。

　　3. 美國加州的帕索羅布爾斯（Paso Robles）

　　帕索羅布爾斯是美國葡萄酒市場上殺出的一匹黑馬。儘管作為加州面積最大而且最具多樣性的產區，但它以前的名聲似乎不佳，21世紀之初，許多餐廳的侍酒師都對來自該產區的葡萄酒嗤之以鼻。然而近年來，其羅訥河谷風格的葡萄酒受到越來越多權威酒評家的青睞，不僅拿下了十分漂亮的分數，而且在市場反響也很強烈。

圖片來源：San Antonio Winery

帕索羅布爾斯產區位於聖盧西亞山脈（Santa Lucia Range）東部，山脈阻擋了海洋的濕氣，一片片的葡萄園在這些山丘之間連綿延伸。當地的氣候更偏向於大陸性氣候，白天炎熱，夜間涼爽，晝夜温差較大。下午至傍晚時分，坦普爾頓裂谷（Templeton Gap）中狹窄的山谷吹來涼爽的微風，有效地調節了葡萄園內的微氣候。當地的鈣質土壤非常適宜羅訥河谷葡萄品種如西拉、維歐尼（Viognier）和瑚珊（Roussanne）的生長。

　　如果説新世界中有產區能夠得羅訥河谷之醉人神采，那麼這個產區則非帕索羅布爾斯莫屬。納帕谷雖也擁有天賜的風土，似能延續羅訥酒風，但那裏似乎更適合種植霞多麗（Chardonnay）以及波爾多紅葡萄，所以帕索羅布爾斯便成為了羅訥迷們的不二之選。以挑剔著稱的美國酒評家克里斯·米斯克（Chris Meeske）這樣評價帕索羅布爾斯葡萄酒：“你所談論的正是出自該產區的無比美妙、豐富、濃郁的葡萄酒！”（文/Sophia）