柏圖斯：“酒王”之所謂為酒王

初見柏圖斯酒莊（Petrus）的人或許會感覺到驚訝，這種訝異來自於酒莊建築的初印象：酒莊兩層樓高的建築上印有金色的“Petrus”字體，全然沒有刻意隱藏自己的身份，沒有玩“低調”、“神祕”的套路；而且主建築的風格和左岸威嚴的城堡也迥然不同，完全就是路邊一家簡單、乾淨的農家小舍，靜靜地守護着葡萄園。但就是在這樣淳樸的地方，誕生了波爾多（Bordeaux）葡萄酒的傳奇。

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“酒王”的傳奇：猜到結局，卻看不透開頭

　　不過這家傳奇酒莊故事的開頭卻出乎意料的平凡。雖然英國權威葡萄酒大師安東尼·漢森（Anthony Hanson MW）曾經將柏圖斯的佳釀視為“葡萄酒投資王者”，並解釋：“無論在牛市還是熊市，柏圖斯年均回報率為14%。”但在19世紀晚期，柏圖斯的排名還在老色丹酒莊（Vieux Chateau Certan）之後，並與卓龍酒莊（Chateau Trotanoy）齊名。

　　隨後，柏圖斯便開始了長達近一個世紀的問鼎征程。1878年時，柏圖斯在巴黎世博會上的初亮相一鳴驚人，隨即身價躋身二級莊（Second Growth）的行列。然而，1855分級在法國市場有着不可撼動的地位，柏斯圖想要在列級莊（Grand Cru Classe）中脱穎而出實屬困難。於是柏圖斯決定另闢蹊徑，先從海外市場當中積累名氣。這一決策讓柏圖斯從上個世紀實現了彎道超車：1947年，柏圖斯成為了伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）和菲利普王子（Prince Philip）的婚宴酒，並於1953年再次出現在伊麗莎白女王的加冕典禮上。60年代時，美國前任總統就毫不掩飾地表示自己對柏斯圖葡萄酒的喜愛，這使得柏圖斯在美國聲名大噪，併成為上流社會的一種象徵。

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1982年的柏圖斯葡萄酒又把酒莊推向了另一個高度。美國權威酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）在2000年品鑑82年的柏圖斯紅葡萄酒時，稱這是自己品鑑過最偉大的葡萄酒之一。至此柏圖斯的身價再次提高，市場價開始略高於一級莊（First Growth），並迅速帶動了波美侯（Pomerol）其他名莊的價格，如拉弗爾酒莊（Chateau Lafleur）和裏鵬酒莊（Le Pin）。或許是從這個時候開始，民間開始將“酒王”的美名加冕在柏圖斯酒莊身上。

　　“酒王”的幕後推手：讓-皮埃爾·莫意克（Jean-Pierre Moueix）和魯巴夫人（Madame Loubat）

　　據稱，古羅馬時期柏圖斯莊主的名字為聖·彼得（r)，彼得的希臘文為”Petros“，故酒標和酒莊名由此而來。雖然柏圖斯一直輾轉於許多王公貴族之手，但只有兩個關鍵的人物對柏圖斯摘取“酒王”桂冠起到了關鍵性的作用。第一位是當時右岸最好餐廳的擁有者——魯巴夫人。魯巴家族在右岸的勢力不容小覷，除了擁有頂級餐廳和酒店外，魯巴家族還涉足波爾多葡萄酒貿易，擁有兩家波美侯的小酒莊。二戰後，魯巴夫人買下了柏圖斯的所有股份，並將柏圖斯的葡萄酒與自家的酒店、餐廳生意結合在一起，進一步推廣柏圖斯的葡萄酒。

上個世紀40年代，魯巴夫人和現今右岸最大的酒商集團莫意克家族集團（JP Moueix，或稱Estabissement Jean-Pierre Moueix）合作，並由莫意克家族負責酒莊的生產和分銷工作。莫意克家族集團是右岸地區最有影響力的酒商，它一手將右岸的佳釀推向世界，而且也正是集團主席讓-皮埃爾·莫意克的決策讓柏圖斯先在海外打開市場。如今，莫意克家族旗下還將好些右岸名莊收入囊中，如柏圖斯之花酒莊（Chateau La Fleur-Petrus）和卓龍酒莊。或許是出於對莫意克家族的信任，魯巴夫人將柏圖斯的部分股份遺贈給讓-皮埃爾·莫意克，好讓莫意克家族繼續運營酒莊。60年代時，莫意克家族收購了柏圖斯的其他股份，正式成為柏圖斯酒莊的新主人。也是在莫意克家族的帶領之下，柏圖斯的葡萄酒成為酒評家滿分名單上的座上賓：帕克團隊（Robert Parker Point）給柏圖斯酒莊的1989、1990、2000、2009、2010和2015年份的葡萄酒都給予了滿分；詹姆斯·薩克林（Jame Suckling）在品鑑過後，給柏圖斯葡萄酒1998、2010、2015以及2016年的酒款打出了100分的評價。

　　“酒王”品質：梅洛（Merlot）的經典表達

　　不可否認的一點是，柏圖斯背後有強大背景支撐，但如果説到梅洛的極致表達，柏圖斯顯然可以充分詮釋這個定義。都説黑皮諾（Pinot Noir）是餐酒搭配的“萬金油”，可梅洛的香氣和柔軟度讓其在應對各種珍饈佳餚時從不失手，而且比黑皮諾更易栽培。柏圖斯葡萄園裏的梅洛則更加強調一份細膩感和層次感。柏圖斯酒莊位於波美侯地區的高原上，其11.5公頃的葡萄園內是深達6米的黏土土層。這種土壤培育出的梅洛的單寧含量更高，而且質感絲滑，為口中的酒體提供骨架感，這一點對於梅洛的口感而言極為重要，由於梅洛本身的特點在於圓潤、柔順，倘若沒有結構感的支撐，酒款則彷彿失去靈魂，稍顯無趣。但柏圖斯的梅洛恰好彌補了這點不足，酒體柔軟的同時能夠感受到單寧帶來的立體感，十分令人驚豔。

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用電影《霸王別姬》的話説，擁有此等優秀先天條件的柏圖斯或許是“老天賞口飯吃”，但釀酒團隊對於葡萄酒品質的要求苛刻得令人咋舌。除了採用高比例的法國新橡木桶、陳釀時間稍比左岸葡萄酒更長之外，柏圖斯在釀酒葡萄上做出了驚人的決策：不使用差年份的葡萄、不釀造副牌酒。如果細心追蹤過柏圖斯近年的酒款，會發現柏圖斯沒有1991年份的葡萄酒，這僅僅是因為柏圖斯雲淡風輕的一句該年的葡萄“不夠好”而放棄釀造1991年的酒款。瘦死的駱駝比馬大，酒莊大可以用這年的葡萄釀造副牌酒。然而為了保持酒款風格的一致性和整體性，柏圖斯寧可放棄使用1991年的釀酒葡萄。

讓·克勞德·柏圖父子（圖片來源：Wine Spectator Online）

説到一致性和整體性，柏圖斯釀酒師也好似巧合般地體現這一點。讓·克勞德·柏圖（Jean Claude Berrouet）自1964年（恰逢莫意克家族全盤收購柏圖斯的股份）起擔任柏圖斯的釀酒工作。在讓·克勞德·柏圖的帶領下，美國的《奧克蘭論壇報》（The Oakland Tribune）稱柏圖斯“可以説是世界上最令人敬畏、最昂貴的葡萄酒之一。”2008年，讓·克勞德·柏圖的兒子奧利弗·柏圖（Olivier Berrouet）接手父親的工作，成為柏圖斯的新任釀酒師。此前奧利弗曾在同樣是赫赫有名的白馬酒莊（Chateau Cheval Blanc）工作，但是他從未真正見過柏圖斯酒瓶的真面目，更別提喝過柏圖斯的葡萄酒了。不過，一旦投入到柏圖斯的工作當中，奧利弗立刻進入狀態。在父親的協助和監督下，奧利弗順利完成了柏圖斯的釀酒工作；也是在兒子的建議下，讓·克勞德·柏圖接受了現代釀酒設備。父子倆有時也在早餐討論種植的哲學和釀酒的工作，這種父子之間經驗的順利傳承也保證了柏圖斯葡萄酒風格的穩定性。

　　相比起2009年（奧利弗接手的第一年），在2016年期酒品鑑期的某個採訪中，奧利弗顯然更加從容，並已經能夠獨當一面。當主持人在介紹到“我知道2016年春天非常濕，隨後非常熱······”時，奧利弗及時打斷：“不，不是熱，是非常幹。這年的氣温非常平均，但是非常幹。”隨後在介紹葡萄的採收狀況時，他對葡萄成熟度、新鮮度、單寧含量的把握所展現的精準感，令人相信柏圖斯未來將會以不低於現在的品質坐穩“酒王”寶座。（文/Jasmine）