香波-慕西尼之王：武戈伯爵酒莊

武戈伯爵酒莊（Domaine Comte Georges de Vogue）擁有超過500年曆史，它佔有慕西尼特級園（Musigny Grand Cru）、波內瑪爾特級園（Bonnes Mares Grand Cru）和愛侶園（Les Amoureuses）的大片土地。酒莊也因其風格柔美的酒款和深厚的文化底藴被視為名村香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）的代名詞。

圖片來源：Decanter

勃艮第（Burgundy）不乏歷史久遠的百年名莊，但有500年曆史的酒莊屈指可數，更不用説在同一家族內傳承如此之久而從未易主。1450年，讓·莫瓦森（Jean Moisson）在香波（Chambolle）買下幾塊葡萄園，並組織搭建了酒莊的主要建築，這些建築有部分至今仍存於世。富有的莫瓦森還出資建成了香波村的第一座教堂，即聖巴爾貝教堂（L'eglise Sainte-Barbe），這座教堂也是這座名村如今的象徵之一。經過幾代人的婚姻，酒莊歷經莫瓦森（Moisson）、米利埃爾（Milliere）、布依埃（Bouhier）家的經營，終於在1766年被冠以“武戈”之名。

喬治·武戈伯爵與他的酒莊團隊；圖片來源：Burgundy-Report

1925年，喬治·武戈伯爵（Comte Georges de Vogue）從父親亞瑟伯爵（Comte Arthur）手中接過酒莊，並將酒莊改名為現在的“Domaine Comte Georges de Vogue”。在他死後，武戈伯爵酒莊交由他的女兒經營，在此期間酒莊艱難地度過了一段迷茫期，直到1986年，弗朗索瓦·米勒（Francois Millet）出任酒莊釀酒師，武戈伯爵酒莊才開始恢復往日風采。作為香波-慕西尼的代表，武戈伯爵酒莊將葡萄酒的女性化特徵展現得淋漓盡致——温柔、婉約、細膩而優雅。

　　大多勃艮第小型酒莊都對特級園（Grand Cru）趨之若鶩，然而大部分優質特級園地塊卻常常掌握在少數名莊手裏。羅曼尼·康帝（Romanee-Conti）一家獨佔數座特級園，阿曼·盧梭父子酒莊（Domaine Armand Rousseau Pere et Fils）幾乎在每一座熱夫雷-香貝丹（Gevrey-Chambertin）特級園都擁有地塊。武戈伯爵酒莊也不例外，它持有慕西尼特級園80%的土地，佔有愛侶園的比例也遠高於其他酒莊，而在葡萄酒行家看來，愛侶園的品質早已達到特級園水準。

馬匹在愛侶園中犁地；圖片來源：Candbscene

關於沃恩-羅曼尼（Vosne-Romanee）、熱夫雷-香貝丹和香波-慕西尼的特級園孰優孰劣的爭論已經持續了很長時間，但對於大部分黑皮諾（Pinot Noir）的死忠來説，只有香波-慕西尼才真正牽動着他們的心靈。清淺而剔透的顏色，極具誘惑力的純淨果香以及絲綢般的細膩優雅都讓他們魂牽夢縈。武戈伯爵酒莊對待葡萄園風土的態度容易讓人聯想起某位虛構英雄的名言：“能力越大，責任就越大。”武戈家族始終認為，擁有越好的風土，便越有責任釀造出卓越的葡萄酒。

　　經營着這片優質的園地時，武戈伯爵酒莊的團隊習慣於把自己當作一名中間人——偉大的自然創造出美妙的葡萄酒，而他們只作引導，不作改變，以求釀出最接近天然狀態的美酒。但當介紹自己的葡萄酒哲學時，酒莊現任葡萄栽培師艾裏克·博格諾（Eric Bourgogne）也解釋道：“減少干預不等於不作為，要在酒中表現出葡萄的最高品質，需要每個葡萄園工作者的辛勤努力。”武戈伯爵酒莊的葡萄園沒有固定的工作模式，他們需要根據外部情況隨時調整工作方法，這對於決策者來説是一項高風險的挑戰，但他們做到了，這也是武戈伯爵酒莊成為香波-慕西尼之王者的原因之一。

弗朗索瓦·米勒；圖片來源：Winehog

“任性”的釀酒師弗朗索瓦對於葡萄藤年齡的界定有自己的一套準則，他和其他一些頂級酒莊的釀酒師一樣，會對釀酒葡萄作類似於“降級”的處理。有的酒莊認為今年的葡萄質量一般，就會把這些葡萄釀成的酒下調一個等級，一些原本能夠標上一級園（Premier Cru）的酒，有時僅僅作為村莊級葡萄酒來出售。弗朗索瓦則會把所有特級園中不滿25年樹齡的葡萄藤統一成為“年輕葡萄藤”，並將其結出的葡萄釀成的酒打上一級園的標籤售賣。要知道，在其他的酒莊看來，25年的葡萄樹已經能叫老藤（Vieilles Vignes）了。為什麼是25年呢？弗朗索瓦對此解釋道：“25年是一株葡萄完美展現其風土所需的最短生長時間，不論這些葡萄有多好，年輕就是年輕。它們頂多算是天賦異稟的青年，才華橫溢但缺少經驗，這關乎葡萄酒的複雜度。用它們釀成的葡萄酒好比是褲子短了一截的特級園酒，因而僅作為一級園酒銷售。”

圖片來源：Pillariwine

但並非所有的一級園在他眼中都有所欠缺，比如愛侶園。弗朗索瓦把酒莊出產的愛侶園紅葡萄酒（Les Amoureuses）稱為香波-慕西尼的“第一夫人”。關於慕西尼園和愛侶園的異同，弗朗索瓦還打過這樣一個比喻：“慕西尼是一位高貴的紳士，他的一生摯愛名為愛侶。”這款酒結構感不如慕西尼園，但風流婉轉、儀態萬千，價格雖遠不及前者，但每瓶七、八千元的平均售價仍足以讓許多想要一睹其美色的人好好權衡一番。（文/Wylie）